Автор: Инна Петрова Выпуск: Просмотров: 1590

Руссо туристо облико морале

Как меня занесло в Индию? Очень просто. Поехала туда по приглашению своего приятеля-индийца, с которым дружу уже несколько лет. Познакомились в Смоленске – Раджив закончил здесь СГМА. После его отъезда долго переписывались по Интернету, пока я не получила от него приглашение. Конечно же, отказываться не стала. Тем более, что никогда до этого не была за границей.

Оказалось, что русской женщине попасть в страну священных коров и Болливуда не так-то просто… Еще в начале прошлого года прочитала в новостях о том, что требования к приезжающим в Индию иностранкам в возрасте до 45 лет ужесточены. В чем причина? Догадаться нетрудно. Одна из самых пуританских стран мира тысячелетиями блюдет нравственность своего народа. Официально об этом нигде не говорят, но с особенным подозрением индийские власти относятся к русским женщинам, индийцы почему-то думают, что их бедную страну обязательно оккупируют наши проститутки. Поэтому, если тебе еще не стукнуло 45 лет, приходиться ехать в Индию только в сопровождении мужа.

Чтобы узнать все точно, позвонила в индийское посольство в Москве… Там меня обнадежили: «Приезжайте». Приехала. К тому времени уже имела на руках официальное приглашение, присланное Радживом по факсу. Это и облегчило задачу. Можно сказать, виза досталась мне вполне безболезненно (о других нюансах не будем). Благо я еще и билеты заранее по интернету купила. Ведь без предъявления билетов туда-обратно шансов получить визу практически нет. Также их нет, если не забронирован номер в индийском отеле. У меня, к счастью, все «срослось». 29 ноября «Боинг-657» уносил меня из Москвы в Дели.

Пакистанские звезды и делийский смог

Летела я эконом-классом. Самый дешевый билет в оба конца - около 20 000 рублей. Никаких негативных впечатлений. Чистый свободный салон. Можно заказать любое меню на выбор, даже вегетарианское. В небе предстояло провести около 6 часов. Кстати, полет в Дели почему-то занимает на полчаса меньше, чем обратно. Почему? Не знаю. Забавно: в Москве, когда проходили на посадку, заметила – русских практически не было. По одежде было сразу понятно, кто летел домой и кто летел из дома… Русские - утеплены по полной программе. Индусы одеты легко, потому что дома 25 градусов тепла. Ночью пролетали над Пакистаном… Море мерцающих огней в прозрачном ночном небе… Потрясающая красота. Картина над ночным Дели была совсем другой. Из-за плотного смога, который не рассеивается над индийской столицей никогда, этого огромного города сверху почти не видно. Лишь какие-то смутные размытые огни-призраки в густой темноте.

Много-много диких обэзьяннн…

Как ни странно, аэропорт в Нью-Дели одноэтажный и не слишком презентабельный. Совсем нет ощущения, что прилетаешь в столицу большого государства… Но, как положено, на выходе - тотальный медицинский и паспортный контроль для приезжающих. В аэропорту меня встретил Раджив, усадил в такси… Одно из самых первых и самых сильных моих индийских впечатлений – повсюду стаи краснозадых обезьян и стада бродячих коров. И те, и другие – существа весьма индифферентные. Когда отгоняешь, не отскакивают в испуге. Просто сторонятся с равнодушно-меланхоличным видом. В общем, никто к ним агрессии и не проявляет. Просто иногда вежливо «просят» с дороги. Сколько же там этих бродячих коров! Огромное количество. В любом уголке Дели. Гуляют и в одиночку, и стадами. Причем придорожная трава их особенно не интересует. Гораздо больше – кучи мусора и банановая кожура. Как известно, корова в Индии – священное животное. Убивать их ни в коем случае нельзя. Когда корова состарится, перестает давать молоко, ее просто выгоняют со двора… Кстати, я бы не сказала, что эти бродяги выглядят истощенными… Вполне себе такие упитанные животные.

Мусорный ветер, дым из трубы

Первые двое суток мы с Радживом гоняли по Дели на его мотоцикле. Там огромное количество транспорта. Рикша – самый дешевый из них. Моторикши, велорикши... Выбирай, что хочешь. На мотоциклах индийцы перемещаются не реже, чем на машинах. Движение на дорогах просто чумовое. Понятия «дистанция» и «своя полоса» не существуют в принципе. Мотоциклетный руль протискивается между другими – отлично, едем дальше. Машины, рикши протискиваются в щели, ныряют, обгоняют друг друга. И все это с завидной скоростью и маневренностью. Над всей этой вакханалией - сплошной сигнальный гул и смог. Если едешь на мотоцикле – будешь закопченным, как трубочист, не позднее, чем через час.

Дели при всем своей масштабности и отличных дорогах – огромный мусорный полигон. Не знаю, в чем причины… Мусорных урн на улицах нет и в помине. По крайней мере, я не видела ни одной. Народ бросает мусор, где придется. Кроме того, весь Дели - это рынок. Там все все продают. Причем суперсовременные торговые центры, подобные московским, соседствуют с маленькими истинно индийскими грязными магазинчиками, забитыми товаром. Можно торговаться до посинения и купить ткань удивительной красоты за сущие копейки. А какое изобилие фруктов! Здесь их не принято покупать поштучно. Только килограммами, связками. Что меня особенно восхитило: на улицах города можно купить любой свежевыжатый сок. Подходишь на улице к продавцу, показываешь пальцем на разложенные перед ним фрукты. Он у тебя на глазах наполняет 300-граммовый стакан любой фруктовой выжимкой на твой вкус. Методом проб и ошибок я обнаружила, что потрясающий сок получается из смеси ананаса с гранатом. Стаканчик стоит, если перевести на наши деньги, всего-навсего 9 рублей. В последний день своего пребывания в Дели я ради интереса заказала стакан яблочного сока... И поняла, что после этого не смогу пить кислятину, что продают под видом яблочного сока в России.

Слон и экзотическое растение

Все время, пока гостила в Индии, чувствовала себя экзотическим растением. Люди смотрели на меня квадратными глазами, когда я вышла на улицу в 25-градусную жару одетая так, как оделся бы в такую погоду любой смолянин в трезвом уме и твердой памяти. Потому что у них принято в такую погоду ходить, что называется, по-осеннему. Ведь для них это собачий холод. Лето для индийцев – это когда плюс 40 и больше. Кстати, когда я акклиматизировалась, тоже стала одеваться достаточно тепло и перестала считать это странным. Не менее квадратными глазами местные смотрели на мой блондинистый хвостик, выбивающийся из-под мотоциклетного шлема, когда мы гоняли по Дели на мотоцикле: судорожно пытались вглядеться мне в лицо. Но особенное впечатление (причем взаимное) я произвела на погонщика слонов, которого мы с Радживом повстречали на делийском автобане. Огромный разрисованный сочными узорами слон с человеком «на борту» в потоке машин на дороге – зрелище потрясающее. Не знаю, куда и зачем они шли, но глаз отвести было невозможно. Мы с Радживом остановили мотоцикл, прижавшись к обочине. Я, не отрываясь, смотрела, как слон проплывал мимо и провожала его глазами. Даже сразу не поняла, что погонщик наблюдает за мной не менее ошалевшим от удивления взглядом. Еще бы, совершенно белую женщину среди белого дня увидеть!

Скованные одной цепью

Тадж-Махал большого впечатления на меня не произвел. Не более, чем картинка на рекламном проспекте. Зато его произвела разница в цене между моим входным билетом в это чудо света и билетом моего друга. Для меня, как для иностранки, он был дороже в 30 раз. Другое дело – священная для каждого индийца река-мать Ганга. Чтобы поклониться ей, многие едут в Харидвар – к подножью Гималаев. Здесь индийцы могут помолиться, развеять прах умерших родственников, очистить карму. Вода именно в этом месте не грязная. В Харидваре набережные отделаны камнем, к ним цепи прикреплены. Для того, чтобы было удобно опускаться в священную воду – течение очень сильное, почти невозможно удержаться. Но окунуться в Гангу хотят все…

Из Харидвара мы отправились в Ришикеш, центр йоги. Несмотря на то, что я вдруг разболелась, отказываться от поездки не захотела. В этот «город на вершине» мы отправились на авторикше. Куда, как назло, набилась куча народу. Индианки горланили, сидя буквально друг у друга на головах. Когда в Ришикеше все наконец вышли и начали расплачиваться, у всей оравы вдруг вышел спор с рикшей – «по вопросам оплаты», как мне объяснил Раджив. И, видимо, рикша был действительно не прав, потому что Раджив стал активно защищать этих женщин. И они этот его благородный поступок запомнили… Избрали Раджива своим героем. Как потом выяснилось, толпа этих индианок прибыли из какой-то далекой деревни, чтобы развеять прах недавно умершего родственника над Гангой. И взяли с собой всех своих детей. По крайней мере, когда мы все вышли из авторикши, оказалось, что в складках и оборках сари этих шести женщин пряталось по трое детишек. Дамочки совершенно не знали местности. Они были так благодарны Радживу за заступничество, что попросили у нас разрешения следовать за ним. Так мы и ходили весь день по Ришикешу такой «психоделической» толпой: впереди - маленький индус, за ним высокая белая иностранка, далее орава индийских босоногих женщин с детишками и высокий худой старик в оранжевой чалме, замотанный в белое покрывало с головы до пят. Так как я чувствовала себя неважно, часто останавливалась отдохнуть. И вся толпа останавливалась вместе со мной. Надо сказать, к иностранцам в Ришикеше народ давно привык, но видимо, и для них это было сильно: вся наша процессия, которую непонятно, что объединяет, вызывала неподдельный интерес.

Я увидела 13-ярусный храм и захотела его посмотреть изнутри... Раджив сказал: «Хорошо, пойдем». Естественно, вся толпа ринулась за нами. Когда вошли на первый этаж, оказалось, что это длинная галерея из множества комнат-часовен. В каждой из них можно поклониться определенному божеству. В Индии, как известно, многобожие. И тут я трижды пожалела о своем любопытстве. Потому что вся толпа, послушно следовавшая за нами по часовням, у каждого алтаря бухалась на колени, ударяла в колокол и шла дальше. Мне и без того было плохо, и все удары приходились будто бы по моей голове… Так мы прошли неимоверное количество комнат. На второй этаж я отказалась идти… Со своими веселыми спутниками мы расстались только поздним вечером. Было темно и холодно, а этой босоногой шумной компании явно было не на что купить еды. Хотя они и не признавались, что хотят есть, Раджив купил им большую связку бананов, прежде чем усадить в их автобус. В благодарность растроганные индианки пригласили нас в свою деревню.