Автор: Екатерина Валентинова
Выпуск:
Просмотров: 1558
За границу за копейки
Я не люблю путешествовать (речь не о рабочих командировках, а о том, куда едешь сам, выкроив лоскуток отпуска), хотя оставаться в это время в родном городе скука смертная. А с дальними (или не очень) странами так: место, в которое приехал, должно активно не нравиться. К концу пребывания его лучше и вовсе возненавидеть, вот так вместе со всеми благородными руинами, сорокаградусной жарой, отсутствием по нескольку часов воды (электричества, холодильника - нужное подчеркнуть) в номере и присутствием на улицах бессчетного количества плотоядно улыбающихся аборигенов, твердо верящих, что русская женщина приехала сюда специально, чтобы осчастливить их всех разом.
При наличии всех этих составляющих в поезд до Смоленска вскакиваешь радостно, а приехав, даже начинаешь любить родную провинцию.
Впрочем, в моей практике такое было всего лишь раз. Традиционно отношения с новыми городами складываются весьма романтично. И чем ярче роман, тем острее тоска разлуки. Поэтому я не люблю путешествовать.
Есть и вторая, гораздо более прозаичная причина - деньги, точнее, их почти полное отсутствие.
Можно считать, меня привела в Италию привычка экономить (читай: стремительно прогрессирующая на фоне финансового кризиса жадность). Мои друзья (люди небедные, но с развитым чутьем на обходные пути) как-то поделились, мол, долететь до благодатной родины Боккаччо и Боттичелли можно всего лишь за 1500 рублей и примерно за столько же обратно. Просто нужно выбирать «правильную» авиакомпанию и заказывать билеты по Интернету заранее. Ну и плюс билет на автобус или поезд - около 1000 рублей. А еще за 35 евро сделать «шенгенку». Все!
Сборы бумаг для визы и чемоданов для поездки у меня были согреты антикризисной мантрой: «Это в два раза дешевле, чем купе до Анапы!». Правда, чемоданов как таковых не было, все имущество, которое должно было служить мне верой и правдой в дальней стране, уместилось в одном небольшом рюкзачке (не более 40х50, не более 10 кг веса - такой не нужно сдавать в багаж), а значит, и на этом можно сэкономить. (Авиакомпания, торгующая дешевыми билетами, установила «кусачие» цены на провоз багажа.)
В назначенный день, в конце апреля, бело-синий боинг унес меня, моих знакомых и еще добрую сотню пассажиров из прибалтийского аэропорта. Под крылом проплыли Альпы, скоро земля, покрытая цветной мозаикой городов, лесов и ровными зелеными квадратиками лугов, начала приближаться. На домах уже можно было рассмотреть отдельные лоскутки итальянской красной черепицы, а на некоторых полях, которые оказались отнюдь не фермерскими угодьями - крошечные фигурки, с упоением бегающие за горошиной мяча.
Мягкую посадку в Бергамо пассажиры встретили аплодисментами. Накинутый на плечи свитер я запихнула в рюкзак, ветер дохнул летним теплом и ароматом незнакомых трав. Мои друзья, которым нередко приходится бывать в деловых поездках по Италии, посмеивались над «неофитом», который удивляется всему. Выпив по чашке «эспрессо», мы сели в автобус до Милана.
Столица моды и ее неприличные надписи
Город, который путеводители называют столицей моды, чем-то неуловимо напомнил Москву. Да, совсем другая архитектура, по обочинам тротуаров на тонких деревцах зреют апельсины и кустарники, напоминающие акацию, покрыты лиловыми ароматными соцветиями, черноглазые люди говорят на своем певучем языке. (Может, они матерятся даже, но звучит это так красиво, как название дорогого шоколада или имя художника эпохи Возрождения). Однако вот они, широкие проспекты, по которым несутся машины. Вот станции метро. Вот шикарные магазины по сторонам улиц. Вот, как в Москве, мчится по улицам народ, смеется, спорит, пытаясь перекричать шум транспорта. Метро неглубокое и потому кажется ненастоящим, в нем всего четыре ветки.
Билеты нужно покупать в автомате. «Запомни: в «меню» выбираешь ordinario urbano, 1 евро, а то купишь себе проездной на месяц», - мой приятель дружески толкает меня локтем. Через день друзья уедут по своим делам, потом вернутся, чтобы забрать меня в Венецию. Но два дня в Милане мне предстоит провести одной. Я стараюсь запомнить все, потому что - и это самое веселое - итальянский у меня только в разговорнике, а не в голове, английский нигде, а немецкий порос паутиной.
Моя гостиница не слишком близко к центру, но и не так уж далеко. («Если ты шла от вокзала и перед тобой магазин «Продукты из России», значит, идешь правильно». Впрочем, у меня другой ориентир, о котором я не говорю друзьям. На противоположной стороне улицы, на которой расположена моя гостиница, днем и ночью светится кислотно-розовое сердечко вывески над магазином интимных товаров.
Четыре станции метро, и я на главной площади - Пьяцца дель Дуомо.
Миланский собор Duomo предстает нашим глазам на закате. Тончайшее каменное кружево светлых готических шпилей и вся площадь щедро залиты лучами цвета красного сицилийского апельсина. Огромные врата храма, который я увижу завтра, уже закрыты для посетителей. Постепенно приходят сумерки, все сливается в карусель впечатлений: «хипанутая» молодежь на площади, велосипеды, голуби, галерея Виктора-Эммануила II. Самый старый пассаж в Европе сверкает огнями, в янтарном свете витрин застыли тоненькие фигурки манекенов. Почти в каждой модной женской коллекции сезона - шляпы и шарфы. Молча любуюсь романтическими аксессуарами. И начинаю потихоньку смеяться, когда представляю, как я в такой вот широкополой лиловой шляпе, замотавшись в тончайший шелковый палантин, штурмую маршрутку на площади Победы.
Раннее утро следующего дня на площади Duomo еще хранит следы прошедшей ночи: накануне тут веселились футбольные фанаты, так как «Интер» выиграл матч с «Барселоной». Но уборочные машины уже вернули площади девственную чистоту, только на сахарно-белом боку храма пара дерзких граффити, весьма экспрессивно выражающих отношения итальянских болельщиков к испанской команде. Мы с друзьями спорим, сколько продержится надпись на святая святых, до вечера? До нашего отъезда? Не выигрывает никто: минут через 20 уборщик, вооружившись тряпкой и ведром, уже вовсю оттирает злополучную надпись.
А мы, находясь под впечатлением от прогулки по собору (гулкая пустота огромного пространства, роскошь мозаик, разноцветные блики витражей, все устремлено вверх и проникнуто готической тоской по Небу), ждем своей очереди подняться в лифте туда, к 135 светлым шпилям, согретым солнцем. Туда, где перед глазами восхищенного туриста расстилается город в легкой утренней дымке.
К моменту отъезда (через три дня) я умею пользоваться миланским городским транспортом, весело бросать «бонджорно», входя в гостинице в столовую на завтрак, делать покупки, обходясь «пожалуйста» и «спасибо», широко улыбаться, когда все два десятка известных слов заканчиваются.
В ближайших номерах «Города» я расскажу о том, почему в Венеции нет улиц, а в центре города - ни одного автомобиля, чем опасно поедание пиццы на площади Сан-Марко.
Для галочки
Что и почем в Милане
проезд на метро (в одну сторону) – 1 евро;
сутки в гостинице (три звезды) – 45-60 евро;
чашка кофе «еспрессо» - 1 евро;
вход в миланский собор – бесплатно;
средняя цена билетов в музей - 10-12 евро;
порция пиццы – 2,5 евро;
бутылка (маленькая) питьевой воды – 1,5 евро;
обед в стиле фаст-фуда (пицца, кофе или кола, десерт) - от10 евро
ужин в ресторане (паста, салат, вино, кофе) на одного человека – от 30 евро.